Я давно вяжу на кукол, а с появлением племянниц стала учитывать и детскую специфику использования кукольной одежды. Для себя я сделала следующие выводы:
1. Чтобы одежда долго носилась:
а. Одежда должна быть просторной.
Если одежда сдерживает подвижность куклы (рук, ног), то это может привести к ее поломке. Если одежда слишком натягивается (например, между ножек в положении сидя), то это быстрее изнашивает материал. Тесную одежду натягивать на куклу намного сложнее. У детей невсегда хватает терпения и аккуратности, и они начинают тянуть рывками, то есть рвать. Вывод: одежда должна быть достаточно просторной, чтобы легко натягивалась на куклу и не ограничивала подвижность ее частей.
б. Покрой одежды должен быть таким, чтобы ее было удобно одевать.
Например, разрез у платья сзади не должен заканчиваться выше края трусиков (лучше ниже), ибо в этом случае чаще всего руки в рукава засовывать крайне сложно. Брюки в поясе должны быть достаточно широки, чтобы ноги куклы в прямом, но не сведенном положении, легко проходили в них даже в самой широкой части. Это особенно важно учитывать при вязке брюк на пупсов с их кривыми ножками.
в. Ребенку нужно показать, как правильно одевать данную одежду.
Например, при одевании кофты одну руку куклы нужно отводить назад. Брюки лучше одевать, когда ноги выпрямлены.
Все остальное, как застежки, крепость материала и прочее, не так важно и во многом зависит от предпочтения изготовителя одежды и личных предпочтений ребенка (например, он не любит крючки и предпочитает липучку). Я лично предпочитаю завязки и шнуровки (обычные цепочки из воздушных петель).
2. О материалах.
При выборе ниток надо учитывать не только их качество, но и их толщину, а так же скрученность. Чем крепче скручена нитка, тем жестче будет связанное из нее полотно (будет хорошо держать заданную форму), даже если это не мелаллизированная нитка.
Что касается ниток, то я убежденна, что Ирис слишком толстый для таких кукол как Барби, тем более Кики. Для них самыми подходящими нитками я считаю размотанную на отдельные тонкие ниточки (в среднем на 8-12 ниток) синтетику для рукоделия белорусского производства, а из российских - Каскад, тоже размотанный на 4 отдельные нитки (2 вискозные и 2 хлопковые), а так же Акрил для вышивания подушек (из него можно вязать шерстяные модели). У всех этих ниток большая цветовая палитра.
В тоже время Ирис прекрасно подходит для кукол типа Беби-Бон или белорусских Ген и Леночек, а так же других пупсов и кукол от 35-50 см. Для этих кукол подходят нитки практически любого типа.
Основное правило, которого я придерживаюсь при выборе ниток для кукол, является следующее: чем меньше и изящней (стройнее) кукла, тем тоньше нитка.
Кроме размера куклы при выборе ниток также имеет значение фасон одежды. Некоторые модели, предлагаемые в журналах для кукол, особенно для Барби, выглядят весьма не привлекательно только из-за того, что нитка была выбранна слишком толстой или жесткой.
И еще я считаю обязательным обвязку краев изделия. На месте шнуровки (застежки) это делает край более прочным и аккуратным (лучше столбики без накида), а края изделия - ажуром по типу носовых платков (достаточно одного-двух рядов), что придает им завершенность, а изделию в целом – легкость и воздушность.
3. О застежках.
Обычно при выборе застежки руководствуются личными предпочтениями. Я бы хотела обратить снимание еще на одну важную функцию застежек, помимо непосредственно застегивания и отделки одежды. Это - развитие мелкой моторики рук детей. Хорошо развитая мелкая моторика очень важна при обучении письму в начальных классах и вообще для успешного освоения школьной программы в дальнейшем. Лучше всего мелкую моторику рук развивают мелкие пуговицы, шнуровки и завязки (бантики). Крючки и кнопки несколько хуже, а молнии и липучки почти не способствуют развитию рук ребенка.
4. Как и что лучше вязать.
Перечисляю разные способы вязания топиков на кукол.
1. Вязание поперек (например, от запястья одной руки к запястью другой сверху вниз). Для меня этот способ достаточно муторный, хоть он и часто используется в нарядах от Парадиз, так что о нем я помолчу.
2. Вязание сверху (от шеи, от выреза). Имеет массу вариантов.
3. Вязание снизу (от талии). Тоже несколько вариантов.
4. Вязание из лоскутков(лоскутка), который крепится на кукле с помощью завязок. Самый простой и милый. Особенно хорош для биккини (весьма эффектно смотрится на Беби-Боне).
Один из вариантов его делается так. Вяжем прямоугольник, размер которого едва прикрывает грудь куклы. Его можно обвязать по краю кружевом или рюшками (по желанию). Далее вязать длинную цепочку из воздушних петель (можно взять ленточку, если кукла достаточно большая) и продеть ее по двум узким краям так, чтобы оба конца ее выходили на одну сторону. Если рисунок был достаточно плотный и цепочка с трудом двигается в вязке, то при обвязке необходимо на узких краях сделать петельки для нее (вполне достаточно обвязать столбиками без накида с 3 воздушними петлями между ними, под которые и продевать цепочку-ленточку). Образовавшаяся с другой стороны петелька может служить как завязкой на шею (тогда изделие завязывается на спине), так и спину (завязки на шее). Это уже по желанию. Так же по желанию можно заменить завязки резинкой (ниткой-разинкой) или завязывать их на плечах, перекрестив на спине.
Последний шрих - по центру прямоугольника сделать сборку с помощью маленькой цепочки (ленточки). Одни нюанс - чем шире прямоугольник и туже стянуто посередине, тем объемнее выглядит грудь.
Прием со шнуровкой на груди очень эффектно выглядит и на платьях, придавая вырезу форму сердечка, а при необходимости создавая илллюзию объемной груди (например, у Кики).
По шагам (топик из "прямоугольника"):
1. Связать цепочку из воздушных петель такой длины, чтобы она закрывала грудь куклы от одного бока до другого (в самом широком месте груди).
2. Выбранным узором на этой цепочке связать полотно (прямоугольное), ширина которого будет закрывать грудь куклы от низа до верха. (Только грудь или чуть больше, по желанию).
3. Рекомендую для простоты обвязать весь получившийся прямоугольник по краю таким образом: столбик без накида (под крайний стоблик (или петли подъема) на боковом краю связанного прямоугольника, на широкой стороне над стобликом предыдущего ряда, на цепочке основы - в воздушную петлю цепочки основы), 3 воздушных петли, столбика без накида (через столбик (воздушную петлю) на широкой стороне связанного полотна, на узкой строне - под каждый столбик (петли подъема) каждого ряда связанного полотна).
4. Связать цепочку из воздушных петель, длины которой должно хватить на завязки, на охват спины и две высоты от низа топика до шеи куклы (так как со спины завязки идут к шее с двух сторон).
5. Продеть связанную цепочку в образовавшиеся при обвязке петли сначала с одной узкой стороны, потом тем же концом - с другой узкой стороны.
Должен в итоге получиться прямоугольник, с одной широкой стороны которого образовалась завязкой петля, а с другой широкой стороны - торчат два свободных конца завязок.
6. Ниткой или короткой цепочкой сдропировать прямоугольник (сделать сборку) в центре полотна. Концы нитки (цепочки) завязать узлом (или бантом по желанию), стянув связанное полотоно как можно туже.
Все. Подобной топик одевается либо образовашейся петлей на спину (располагающейся на уровне нижнего края топика) и завязывается на шее, либо наоборот - петля одевается на шею куклы, а завязывается на спине.
Топик, фасон которого я бы обозначила как "вязанное колечко на двух брительках", можно связать как снизу, так и сверху. В любом случае результат будет сходным. Этот фасон подходит тем куклам, строение которых позволяет сделать ровное полотно, замкнутое в кольцо, которое будет хорошо как одеваться на куклу, так и смотреться на ней.
При вязке снизу начальная цепочка делается нужной длины и замыкается в кольцо. К ней два требования: полученное кольцо хорошо надевется на куклу и количество петель кратно рапорту (повторяемой части) выбраного узора. Само полотно можно вязать по кругу в одно направлении как с замыканием каждого ряда, так и без замыкания рядов. При этом надо помнить, что вязка крючком в одном направлении имеет естественное закручевание, которое со временем проявляется более заметно. Чтобы избежать закручивания, надо вязать замыкая каждый ряд и каждый ряд менять направление вязки. (Если у вас в узоре ряды разной высоты, например, 1 - столбиками без накида, 2 - столбиками с накидом, то в некоторых случаях происходит не кручение, но перекос полотна. В таких ситуациях я лично меняю рисунок.) Высота полотна должна быть равна высоте топика и кратна количеству рядов в узоре (если вам нужен топик высотой 9 рядов, то узоры следует выбирать высотой в 1, 3, 9 рядов). Последний ряд топика может и не входить в узор. Главное его назначение - создание брителек. Его вполне можно выполнить одними столбиками без накида (брительки - воздушными петлями). Выбирая место для прикрепления брителек, удобнее всего ориентироваться на щелку между рукой и туловищем куклы. Брителька должна точно приходиться на нее (или быть возле нее со стороны туловища, но не руки) и крипится к полотну топика под прямым углом. (Если делать несколько брителек, как раздельных, так и соединенных вместе, то угол крепления будет другим, но это более сложный вариант и его надо разбирать отдельно в каждом конкретном случае.) Столбики без накида заполняют пространство спинки и переда, а брителька, длина которой выбирается так, чтобы топик находился на анужной высоте после ее фиксации, перебрасывается через плечо куклы. Пространство под рукой куклы в ряду, образующем брительки остается нетронутым.
При вязки такого топика сверху, все происходит аналогично, но в обратном порядке. Поэтому исходная цепочка из воздушных петель должна иметь длину большу, чем в первом случае. Если вы вязали топик снизу, а потом решили теми же нитками связать его сверху, то расчитать количество петель исходной цепочки можно по формуле: количество петель исходной цепочки топика, связанного снизу, плюс разница между количеством петель брительки и количеством петель, пропущенных под рукой куклы, умноженное на два.
Смена толщины ниток и узора влечет за собой и пересчет петель исходных цепочек, длины брителек, количества петель на спинке, груди и под брителькой (пропускаемых под рукой).
Перечисляю разные способы вязания обуви на кукол:
1. С подошвы: с середины подошвы (начальная цепочка из воздушных петель обвязывается вокруг), от пальцев или от пятки (начальная цепочка из воздушных петель берется по ширине пальцев/пятки).
2. От пальцев: начало вязки с цепочки из воздушных петель, замкнутой в кольцо (столбики вяжутся в кольцо в первом ряду), с цепочки из воздушных петель, обвязанной вокруг.
Вторым способом (от пальцев с цепочки) обувь вяжется так: вяжется цепочка из воздушных петель по длине пальцев на ноге куклы. Далее вяжете по кругу вокруг цепочки (каждый ряд можно менять направление вязки, чтобы изделие не крутило, к тому же так легче ориентироваться (стык рядов удобно делать примерно в том месте, где потом будет выход на бок тапочка)). В первом (можно и во втором) ряду сделаются несколько добавочных петель (столбиков), лучше по краям цепочки, а далее вяжется несколько рядов, пока не достигается сгиб ноги или то место, где нужно закончить закрытую часть тапочка (для сандалек на большую куклу это совсем мало, на Кики - не выйдет, с ноги свалится). Далее сокращаете ряд на открытую часть ноги (то есть ряд должен закрывать стопу и немного ногу с боков, а остальное остается нетронутым ), вяжете несколько рядов один в один, потом по естественному сужению ноги убавляете число столбиков к пятке. Когда же тапочек будет сходится на ноге на пятке, то с внутренней стороны края или сшиваются, или связываются столбиками без накида. Можно по верхнему краю тапочка сделать отделку, а так же увеличить его до ботинка или сапожка.
Так же одежду кукол можно украсить "цветочками" (я тах их называю из-за сходства с цветком), которые делаются очень просто: симметрично обвязывается ряд с двух сторон, при этом рисунок выполняется за одну половинку, а не две, петельки. Самый простой вариант: столбики без накида с 3 в.п. между ними (четыре столбика без накида с 3 в.п. между ними в одну половинку, 3 в.п., пропустить 3 половинки петель предыдущего ряда, снова 4 столбика без накида с 3 в.п. между ними и т.д.). Можно сменить узор, но главных правила два: 1 - рисунок вверху и внизу выполняется симметрично, 2 - цветочки "прижимаются" плотнее с той стороны, с которой их начинали вязать (если начинать вязать с верхнего края сарафана, то цветочки будет прижиматься к телу куклы, если с нижнего - к платью, а у тела будут топорщиться).
Цветочки у Ани:
<td><p align=center><img src=photo02.jpg><p align=center>
Цветочки у Ангелины (другой вариант):
<td><p align=center><img src=photo01.jpg><p align=center>
<br>Цветочки у Ани:
<tr><td><p align=center><img src=1/photo02.jpg><p align=center>
<font color="Black" style="font-size: 14pt"><i></p><p>
<br>Цветочки у Ангелины (другой вариант):
<tr><td><p align=center><img src=1/photo01.jpg><p align=center>
<font color="Black" style="font-size: 14pt"><i></p><p>
У шапочек два параметра в см - обхват головы (меряют по кругу через уши, лоб и затылок) и глубина (меряют от уха до уха через макушку). Корреекцию можно делать такую:
- увеличить глубину шапочки. Для это надо увеличить количество рядов в шапочке. Можно просто связать несколько дополнительных рядов без прибавок.
- увеличить ширину шапочки. Для этого увеличивают количество петель/столбиков в ряду. Вот тут есть свои тонкости.
1 - чем больше столбиков в ряду, тем в итоге будет больше обхват головы, т.е. для сохранения того же размера обхвата головы, все столбики/петли, превышающие его, надо убавить в конце.
2 - чем больше надо убавить для сохраниния размера обхвата головы, тем либо больше надо делать убавок в каждом ряду, либо больше рядов с убавками (может увеличить глубину шапочки).
3 - если надо сохранить глубину шапочки и обхват головы, но сделать ее шире, то надо либо сделать больше прибавок в каждом ряду (чем больше прибавляете в каждом ряду, тем больше вероятность, что получится круг или рюшик, так что с увеличением прибавок в одном ряду требуется осторожность), либо больше рядов с прибавками (при этом количество рядов на убавки станет меньше и надо будет больше убавлять в каждом ряду).
Это я бы назвала правилами подгонки шапочки, а вот их конкретное применение на практике очень зависит от того, что именно надо сделать, узора и модели шапочки.
Окружность вязки лучше мерять ниточкой, а уже потом эту ниточку приложить к сантиметру. Это повысит точность измерения круглой формы.
В Нюансах все не уместилось, поэтому решила продолжить складывать все интересное тут.
Начнем с азов, чтобы долго по интернету не лазить.
Текст выделенный таким образом *...* - это обозначение раппорта. Раппорт - это повторяемая часть узора, т.е. то, что выделенно *...* повторяют в точности до тех пор, пока ряд не кончится. Если длинна ряда не кратна раппорту, то ее описывают отдельно, за пределами, обозначенными *...*.
Вязание по кругу можно делать двумя способами:
1 - вязать по кругу без замыкания рядов. В этом случае, связав первый ряд, обходятся без соединения первого и последнего столбиков ряда и сразу выполняют первый столбик второго ряда над первым столбиком первого ряда. В последующих рядах поступают так же. Вязать по кругу так можно только в одном направлении. Недостаток - из-за естественного "закручивания" постепенно происходит смещение начала ряда, поэтому, когда таким способом связанно много рядов, бывает сложно определить, где именно находится начало ряда в последних рядах. Часто используется для обвязывания бусин или других предметов, для создания деталей вязанных игрушек.
2 - каждый ряд замыкается (соединяются первый (верхнюю из петлей подъема) и последний столбик ряда) и каждый новый ряд начинается с петель подъема. Этот способ похож на вязание квадратного полотна, но из-за соединения ряда получается цельный круг (если делаются необходимые для круга прибавки) или цилиндр (если вяжется полотно без прибавок). Этот способ более универсален и удобен, так как им можно вязать в обоих направлениях (каждый ряд поворачивать работу), использовать более разнообразные рисунки. Используется для создания шапок, рукавов, варежек, вязанных игрушек.
Классическая прибавка для круга.
1 ряд - удваиваем число первоначальных столбиков (столбиков, выполненных в колечко).
2 и все последующие ряды - прибавляем так, чтобы количество столбиков в ряду увеличилось на половину первого ряда (или количество столбиков, выполнненых в колечко). Для этого количество столбиков между прибавками (2 столбика с одним основанием), начинаясь с одного, каждый ряд увеличивается на 1. Есть одно но - если делать прибавки во всех рядах одну над другой, то через несколько рядов могут обозначиться углы (возникают из-за того, что место прибавки чуть выше, чем то, где нет прибавки). Самый простой способ избежать этого - каждый ряд смещать место прибавки. Например, если в 1 ряду прибавка делалась над 1 столбиком предыдущего ряда, то во 2 - над 3.
В данном случае в колечко из 1 воздушной петельки выполненно 6 столбиков без накида. Поэтому каждый следующий ряд прибавляют те же 6 столбиков. В описании указанно, через сколько столбиков идет прибавка и сколько столбиков должно получиться в итоге. В данном изделии можно смело делать прибавки друг над другом, так как идущие за ними ряды без прибавок и ряды с убавками полностью уберут формирющиеся от прибавок уголки.
О вязании плоских донышек шапок.
Закон плоского круга - в каждом ряду надо прибавлять столько, сколько столбиков сделали в колечко. Обычно в колечко я делаю в два раза больше столбиков, чем петелек в колечко. Если колечко из 4 петелек, то столбиков 8. Если 7 в.п. - 14 столбиков. Удобно, когда клиньев столько же столько столбиков в 1-м ряду. Т.е. если колечко из 7 в.п., то столбиков в первом ряду 14 и клиньев в шапочке тоже 14.
Чем больше столбиков делаешь в первом ряду, тем больше столбиков надо прибавлять в каждом последующем, чтобы сохранить плоский круг. Например. В колечко сделали 10 столбиков. Если в каждом последующем ряду делать по 10 столбиков прибавки, то будет плоский круг. Если в каждом последующем ряду делать 8 и меньше столбиков, то будет конус (чем меньше столбиков будете прибавлять, тем острее будет конус). Если же в каждом последующем ряду делать 11 и более столбиков прибавки, то получится волна, как у рюшика или волана.
Когда же есть рисунок, то вопрос с прибавками осложняется тем, что рисунок не всегда дает четких прибавок. В одном ряду может быть больше нужного количества столбиков, а в другом меньше. Если же в среднем выходит столько, сколько было в колечко, то все лежит ровно, как положено в плоском круге. Вязанное полотно само себя уравнивает. Эти прибавки можно высчитать, хотя и муторно это, особенно в сложных рисунках. Сделать это можно так. Берете раппорт узора. Считатаете все петельки и столбики в каждом ряду раппорта. Далее высчитываете разницу между рядами. Если эта разница равна нужному количеству прибавок на раппорт в ряду, то у вас будет плоский круг. Если же нет, то будет конус (если меньше) или рюшка (если больше).
Ширина шапки зависит не столько от количетства столбиков в начальное колечко, сколько от количества рядов в донышке. Так что чем больше рядов в плоском донышке, тем шапка шире. Зная правило вязания плоского круга можно с любого количества столбиков в колечко связать круг такой величины, какой надо. Размер же нужного круга определять надо размером головы, которая будет носить шапку (обхват головы) и типом шапки. Хотите берет - свяжите круг немного больше обхвата головы. И все.
Я вяжу короткой секционкой для кукол наряды (появившееся длинная секционка делает цветными несколько рядов). Вывод такой:
1. Разноцветные части при вязке создают собственный рисунок, который нельзя предсказать, но он зависит:
- от элементов вязки (какие столбики и их сочетания);
- от направления вязки (сверху вниз, снизу вверх, поперек, зигзагом).
2. Создающийся рисунок из цветных пятен привлекает к себе столько внимания, что любой узор как таковой уходит на второй план (обращаешь внимание прежде всего на цветовые пятнышки, а не на узор).
3. Достаточно хорошо видны на этом пятнистом полотне рельефные узоры (например, с выпуклыми/вогнутыми столбиками). (См. фото в начале страницы.)
4. Секционка хорошо сочетается с одноцветными полотном (см. фото в начале страницы) и отделкой.
Из всего вышесказанного следует, что если и вязать филейкой из секционно-окрашенных ниток, то клеточки заполнять надо только шишечками, иначе узор однозначно потеряется. Сама я не пробовала филейку секционкой вязать, но если соберусь, то однозначно буду делать узор рельефными элементами (шишечками или пышными столбиками, так как выпукло/вогнутые столбики за один ряд сделать нельзя и они полотно стягивают как резинка).
На мой взгляд при вязке изделий рельефными столбиками надо учесть следующее:
1. Рельефные столбики дают эффект резинки, из-за чего вязаное полотно становится более сжатым и жестким. Поэтому в узорах, где они есть, лучше брать крючок толще, чем обычно берете на данные нитки. Полотно должно быть мягким и рыхлым на ощупь, а не жетским и плотным.
2. Конус (при вязке шапочек от центра донышка) образуется если расширение меньше, чем надо на круг. Чем меньше расширение, тем острее конус. Стягивающий эффект рельефных столбиков усиливает недостаточное расширение в начале. Так что однозначно берите крючок на пару номеров больше. Свяжите пару рядов, пощупайте, если вязка мягкая и рыхлая получается - значит крючок подобрали правильно.
3. Если в узоре используете перекрещенные рельефные столбики, то для компенсации стягивания увеличьте количество накидов в рельефных перекрещенных столбиках (столбики с 2-3-4 накидами). При этом там, где в узоре идут обычные рельефные столбики (вертикальные,без наклона), количество накидов лучше оставить прежним (столбики с 1 накидом).
Обычно веер - это когда 3 и более столбиков вяжут в одно основание (при этом у каждого столбика своя вершина). В некоторых узорах используют "обратный" веер - когда несколько стобиков, каждый со своим основанием, соединяют общей вершиной. Достаточно часто оба веера используют в одном узоре.
Все столбики с общей вершиной вяжутся по одному принципу (сколько бы накидов в них не было):
- вяжут нужное количество столбиков, но все столбики выполняют не до конца (без провязывания последних двух петель), оставляя от каждого столбика одну петлю на крючке. Т.е. если надо связать 2 столбика с общей вершиной, то на крючке должно быть 3 петли (одна петля, что была на крючке до вязания столбиков, и еще по одной от каждого недовязанного столбика).
- все столбики закрывают одновременно, сразу провязывая все петли на крючке.
Листик получается в том случае, когда 2 и более столбиков имеют общее основание и общую вершину, т.е. в одну точку провязали 2-3 столбика и соединили их общей вершиной.
|
